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Guia de montaje del PC

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sadsoft

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Hola amigos, aprovechando que voy renovar algunos componentes de mi PC y los voy a mover a otro chasis voy a realizar una guía de montaje paso a paso.
Los procesos que voy a detallar en esta guía van a ser:

1 - La Pasta Térmica
1.1 - Aspectos a tener en cuenta
1.2 - Cambio de la Pasta Térmica

2 - El Chasis
2.1 - ¿Cómo escoger?

3 - Instalación de componentes
3.1 - La Placa Base
3.2 - Los Discos Duros
3.3 - Las Unidades Lectoras

4 - La Fuente de Alimentación
4.1 - Aspectos a tener en cuenta
4.2 - Instalación de la Fuente de Alimentación

5 - Refrigeración del PC
5.1 - ¿Qué tipo de refrigeración elijo?
5.2 - Instalación de la refrigeración
5.3 - Acondicionamiento del cableado


En esta guía trataré de ser lo más claro posible, para que mis explicaciones lleguen a todo tipo de usuarios, sin importar el nivel de conocimientos.

1 - La Pasta Térmica
1.1 - Aspectos a tener en cuenta

Mucha gente se preguntará, ¿qué es la pasta térmica?
La pasta térmica es un compuesto químico que se sitúa entre un componente electrónico y sus elementos de refrigeración para optimizar el intercambio de calor y por tanto mejorar su refrigeración.
Sabiendo ésto, nos podemos hacer a la idea de la importancia de elegir una de buena calidad, ya que no solo afectará a la disipación de calor, si no que también mejorará por ello la vida útil del componente.
Ahora que tenemos claro que es una elección a tener en cuenta... ¿Qué más debemos saber?
Primero debemos saber que la pasta térmica es un compuesto que se deteriora con el paso del tiempo, no solo pierde sus propiedades, también puede ser contraproducente tener una pasta en mal estado. Por ello debemos conocer la vida útil del compuesto, para realizar un cambio antes de que éste pierda sus propiedades.
Generalmente los compuestos más simples tienen una vida útil de entre uno y dos años, llegando incluso a ocho años en los compuestos de alta gama.
Existen diversos tipos de compuesto, que pueden ser resumidos en dos grandes ramas, las metálicas y las no metálicas.
Por lo general las pastas metálicas ofrecen mayor índice de disipación de calor, por contra son conductoras de la electricidad, lo que hace que sean poco recomendables para usuarios poco experimentados, ya que si cae algún residuo en algún punto sensible originará un cortocircuito que casi con seguridad dañará nuestro equipo.
Por ello mi recomendación es elegir una pasta térmica no metálica, porque los compuestos más recientes ofrecen una disipación de calor similar a las metálicas, pero con la ventaja de que no conducen la electricidad y por tanto un descuido a la hora de aplicarla no dañará el PC.
Para elegir el compuesto concreto podemos buscar opiniones en internet o comparar nosotros mismos, sólo necesitamos conocer la unidad con la que se mide la conductividad de calor ( W/(K·m) ) y la densidad del compuesto ( g/cm3 ), con ello buscaremos la pasta que más se adapte a nuestras necesidades, sabiendo que cuanto más alta la conductividad mejor, y que si el compuesto es muy denso su aplicación es más complicada y sus propiedades pueden variar más entre estar fría o caliente.
Para la realización de este manual yo he seleccionado la Artic Cooling MX-4, una pasta con conductividad de 8,5W/mK (alta) y densidad de 2,5g/cm3 (media).

1.2 - Cambio de la Pasta Térmica

En primer lugar debemos tener en cuenta dos aspectos importantes antes de comenzar, la comodidad y la seguridad, por ello lo ideal a la hora de hacer el cambio es que desmontemos la placa base del chasis y la situemos en un lugar cómodo para trabajar con ella.
Para acceder al procesador y poder cambiar la pasta es necesario desmontar el cooler de la CPU, en función del procesador y del tipo de disipador será más o menos cómodo de retirar, por lo que debemos estar seguros de como hacerlo antes de comenzar.
En mi caso mi equipo monta el disipador de referencia de intel, que cuenta con un mecanismo de montaje sencillo, basta con girar los soportes en la dirección marcada con una flecha para tirar hacia arriba uno a uno y liberar el disipador.
Una vez retirado veremos el procesador y podremos proceder a limpiar los restos de la anterior pasta.

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Para que la nueva pasta térmica cumpla perfectamente su cometido es necesario eliminar por completo los restos de la anterior, tanto del procesador como del disipador, para ello emplearemos productos aptos para limpieza de componentes electrónicos, alcohol isopropílico o incluso alcohol normal de 96º, procediendo con extremado cuidado procurando no aplicar demasiada presión en el procesador ya que podríamos dañarlo.
En mi caso he empleado un paño fino empapado en alcohol isopropílico para limpiarlo todo, quedando perfectamente limpio.

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Para aplicar la pasta correctamente podemos utilizar a modo de espátula una tarjeta de crédito, una carta de póker o cualquier objeto similar, en mi caso siempre uso el as de picas.
Aplicamos una cantidad que consideremos óptima y la extendemos hasta crear una fina capa que cubra por completo el micro.

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Por último situamos el cooler nuevamente en su posición, comprobamos que las fijaciones estén ancladas correctamente a la placa y encenderemos el equipo para comprobar que todo funciona correctamente y para que la nueva pasta térmica adquiera sus propiedades.
La mejoría debe ser palpable, en mi caso por ejemplo las temperaturas han bajado 5º con respecto a las anteriores, manteniendo el mismo disipador, por lo que una pasta térmica de calidad queda demostrado que es importante.

2 - El Chasis
2.1 - Cómo escoger

Uno de los componentes más importantes a la hora de montar un PC es el chasis, tanto por capacidades de ampliación, como por ventilación o apariencia.
En la apariencia no daré consejo porque el gusto personal es único, pero en los otros aspectos daré unos consejos para elegir bien.
Primero nos deberemos fijar en la capacidad de ventilación. Una buena ventilación es imprescindible hoy en día, ya que los componentes cada vez generan más calor, pero no hay que confundir cantidad con calidad.
Un chasis con muchos ventiladores de poco tamaño será menos eficiente que uno con menos ventiladores pero de mayor diámetro, porque lo importante es obtener un buen flujo de aire interior.
Con el objetivo de obtener un buen flujo de aire en el interior de la torre debemos tener en cuenta primero la cantidad y diámetro de los ventiladores que podamos montar en ella, después la posición éstos, y por último la posición de la fuente de alimentación.
Una buena refrigeración tendrá ventiladores de mínimo 120mm y una fuente de alimentación instalada en la parte inferior del chasis.
El tamaño es otro factor a tener en cuenta, existen torres de muchos tamaños, tendremos en cuenta el espacio donde la vamos a poner, la cantidad de componentes y sobre todo el tamaño de éstos, ya que componentes como por ejemplo las tarjetas gráficas de alta gama no pueden ser instalados en algunos tipos de torre. En las especificaciones de cada modelo se detallará el tamaño máximo que se puede instalar. Que sea espaciosa también influye en que pueda albergar el cableado interior con garantías y sin penalizar la refrigeración (Lo veremos en el punto 5.3 de esta guía).
El último detalle a tener en cuenta, y no por ello menos importante, es el material de fabricación. No es lo mismo una torre de hierro que una de acero, ni lo es tampoco una con acero de espesor 0,5mm que una de 0,9mm, este factor afectará al peso y a la sensación de robustez y calidad de la torre.
En definitiva, deberemos buscar el equilibrio entre lo que deseemos pagar, la apariencia que buscamos, las capacidades de ventilación y la calidad de los materiales... nadie dijo que la elección fuera fácil, ¿no?

Recientemente he adquirido una Aerocool Strike-X, cuyas características son:

Tipo de Torre: Middle Tower
Material: Acero SECC 0.6mm
Placas base soportadas: ATX / Micro-ATX
Dimensiones: 472(Alto) x 195(Ancho) x 505(Profundidad)
Bahías: 9 x 5.25" (Externas) / 1 x 3.5" (Con Adaptador) / 7 x 3.5” HDDs (Internas)
Ranuras de expansión: 7 Ranuras
Longitud máxima para tarjetas PCI: 295 mm
Puertos de entrada/salida: 2 x USB2.0 / Micrófono y Auriculares (AC97 & HD audio)

Esta será la torre con la que realizaré este manual.

3 - Instalación de componentes
3.1 - La Placa Base

La instalación de la placa base es uno de los aspectos menos tenidos en cuenta a la hora de montar un equipo, pero que más quebraderos de cabeza puede darnos en caso de no realizarla correctamente.
Deberemos aislarla del chasis correctamente, para ello tanto las placas base como los chasis incluyen generalmente unos tornillos elevadores que situaremos en la posición correcta en la bandeja de la placa base del chasis.

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Una vez situados los tornillos, pasaremos a situar la placa base sobre ellos y a atornillarla.
Para ello podemos usar dos tipos de tornillo, un tornillo normal con una junta aislante entre éste y la placa, o un tornillo de un material aislante. No debemos preocuparnos ya que la placa incluye alguno de esos dos tipos de tornillo cuando la compramos.
Cuando tengamos la placa montada y correctamente anclada podemos proceder al montaje del resto de componentes.

3.2 - Los Discos Duros

De todos los montajes de componentes el que que posiblemente sea el más simple de realizar es el de los discos duros y las unidades ópticas o extraíbles del equipo.
En mi caso la placa incluye un soporte al que debo atornillar el disco duro para posteriormente fijar el soporte al chasis mediante los sistemas de sujección rápida.

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Como el proceso es algo diferente según la torre que tengamos, procederé a explicar genéricamente el montaje del disco duro.
En primer lugar debemos localizar el lugar de montaje de discos duros en nuestro chasis, generalmente se sitúa en la parte inferior delantera y lo reconoceremos por tener tamaño para albergar unidades de 3,5 pulgadas y por no ser normalmente accesible desde el exterior.
Estará dividido en railes a través de los cuales debemos introducir el disco y fijarlo ya sea atornillándolo o utilizando algún sistema de fijación rápida, que dependerá de la torre que tengamos.
Existen dos tipos de conexión para discos duros, la conexión PATA (en desuso) y la conexión SATA, dependiendo del tipo de conexión el disco se conectará en un tipo distinto de conector, siendo el conector IDE para el PATA y el conector SATA para su homónimo.
Dependiendo del tipo de placa podrá contener más o menos conectores SATA y uno o dos conectores PATA, si éste es el caso, uno funcionará como canal principal y el otro como canal secundario, siendo de mayor prioridad de acceso el primario.

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Antes de centrarme en el montaje de cada uno de los tipos de disco, voy a explicar un poco la configuración del disco, ya que todos los discos duros PATA tienen un "jumper" que se utiliza para decirle a la máquina si ese disco es maestro del sistema o esclavo.
El Disco Duro maestro es el que queremos que sea principal del sistema, que contendrá el sistema operativo y que generalmente será la unidad C.
Por contra el disco duro esclavo es destinado a ser complementario de un disco duro maestro, por lo que contendrá datos e información del equipo, pero no el sector de arranque y SO.
Ni que decir tiene que un disco configurado como esclavo no arrancará el sistema aunque lo contenga, si no lo configuramos como maestro.
Para realizar la configuración los discos duros contienen una pegatina de información en la que se detallan las posiciones del jumper y sus configuraciones.

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Una vez sabemos eso, voy a comentar un poco las particularidades del conector IDE.

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En la imagen se puede observar que el cable IDE posee tres conectores, uno de ellos más alejado del resto, éste será el conector de la placa base, el cual tiene una hendidura que encaja con la homónima de la placa.
Los otros dos conectores son para las unidades, siendo el más alejado para el maestro y el intermedio para el esclavo.
También hay que observar que el cable posee una línea de marcado, cuya utilidad es señalizar la posición que adoptará el cable en la unidad, debiendo dejar ésta en el lado derecho de la conexión.

En cuanto a los discos duros SATA existe la particularidad de que el disco puede funcionar indistintamente como maestro o esclavo, siendo el conector de la placa base el que lo determine, para ello deberemos leer el manual de la placa para saber qué conectores son de cada tipo.
A modo informativo, pese a que en algunas tiendas puedan diferenciar los discos SATA maestros y esclavos, ambos discos son completamente idénticos, la única diferencia entre ellos es el precio, al aplicar el canon digital al esclavo y no al maestro por ser un componente necesario en un equipo nuevo.

Una vez las conexiones de datos están claras lo único que queda por hacer es conectar el cable de alimentación, que también varía entre ambos discos, siendo el Molex de 4 pines para el PATA y el conector SATA para su homónimo y fijar el disco duro al chasis con el método de sujección que tenga nuestra torre en concreto.

3.3 - Las Unidades Lectoras

Las unidades lectoras son iguales que los discos duros, ya que existen de los mismos tipos y se conectan de manera similar.
Hay que tener en cuenta varias posibilidades de conexión:
Que tengamos un solo canal PATA y un disco duro conectado a él, en cuyo caso la unidad lectora o la grabadora será esclavo del canal y no podremos conectar más componentes a ese canal.
Que tengamos dos canales PATA, en cuyo caso utilizaremos el canal primario para conectar discos duros y el canal secundario para conectar los lectores/grabadores, siempre teniendo en cuenta que la grabadora deberá ser el maestro y el lector el esclavo.
Que el conector sea SATA, en cuyo caso seguiremos el mismo procedimiento que con los discos duros, conectándolo en el SATA correspondiente.
Para situar el lector/grabador en la torre lo deberemos introducir desde el frontal de ésta, fijándolo con el sistema de fijación que tenga nuestro chasis en cuestión.

4 - La Fuente de Alimentación
4.1 - Aspectos a tener en cuenta

La fuente de alimentación es el corazón del equipo, de ella dependerá desde el correcto suministro de electricidad a todos los componentes hasta la protección del equipo ante problemas con la red eléctrica, por ello su elección es un detalle a tener muy en cuenta a la hora de renovar el equipo.
Hay tres ejes principales a la hora de elegirla, primero la potencia de salida que ofrecerá ( W ), luego el factor de potencia ( PFC ) y por último el tipo de cableado que ofrecerá.
La potencia se mide en watios, y sin entrar en tecnicismos, una mayor potencia de la fuente resultará en mayores posibilidades de ampliación y mayor estabilidad del suministro.
No obstante no hay que caer en el error de que cuantos más watios mejor, un equipo simple y de bajo consumo no necesitará una fuente de 1000W, a no ser que su poseedor pretenda ampliarlo en el futuro.
El factor de potencia es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente, es decir, si la fuente la venden como de 450W y la potencia real de salida es de 450W tiene un PFC de 1.
Existen tres tipos de fuente:
- Sin PFC: Ofrecen una potencia de como máximo el 60% de lo que indican.
- PFC Pasivo: Ofrecen entre un 75% y un 85% de lo que indican.
- PFC Activo: Ofrecen en torno al 95% del total que indican.
Por ello debemos pensar que es mejor adquirir una fuente de 600W con PFC activo, que una de 800W sin PFC.
Recientemente también se esta valorando la eficiencia energética. Las fuentes que cumplen el estándar muestran el sello "80 PLUS", que se ofrece a los productos que tienen más de un 80% de eficiencia energética en un 20%, 50% y el 100% de su carga energética, y un factor de potencia de 0,9 o mayor al 100% de su carga. O dicho de otra manera, la energía eléctrica perdida en forma de calor ha de ser del 20% o menos, en los niveles de carga especificados, para así reducir el uso de electricidad, y por tanto el gasto en las facturas de energía eléctrica, en comparación con una fuente de alimentación menos eficiente.
El cableado determinará la cantidad de conectores y el tipo de éstos. No tendrá sentido comprar una fuente sin conectores SATA si nuestras unidades lo son. Además, existen fuentes llamadas "modulares", que permiten conectar solamente los cables que vamos a necesitar, eliminando cables sueltos del interior de la torre.
En esta guía trato de dar unas pautas para que sepáis elegir por vosotros mismos los componentes, sin que os lo den todo masticado, pero con las fuentes de alimentación me tomaré la licencia de aconsejaros las marcas que para mi fabrican las más fiables:
Corsair, OCZ, Cooler Master e In-Win son apuestas seguras en sus gamas media y alta.
Así pues, espero que con este apartado os deis cuenta de la importancia que tiene la fuente de alimentación en el equipo, ya que es un componente en el que se suele pretender ahorrar y que tiene mucha más importancia de lo que parece.

4.2 - Instalación de la fuente de alimentación

Instalar la fuente de alimentación será uno de los procesos más sencillos de todo el montaje del equipo, ya que simplemente deberemos presentarla en su lugar correspondiente y atornillarla al chasis por la parte posterior de éste.

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A lo que deberemos prestar suma atención es al número de conectores necesarios para hacerlo funcionar todo, en mi caso estoy instalando una magnífica In Win Commander modular de 1200W, por lo que el número de conectores me es más que suficiente para lo que necesita mi equipo.

5 - Refrigeración del PC
5.1 - ¿Qué tipo de refrigeración elijo?

La refrigeración es sin duda el gran olvidado de muchos usuarios de PC, e ignorarla uno de los grandes errores a la hora de comprar un equipo o montarlo.
El correcto funcionamiento y la duración de los componentes de nuestro equipo dependen estrechamente de la temperatura de funcionamiento de éste, por ello es un factor que no debe descuidarse.
Existen dos tipos de refrigeración bien diferenciados, la refrigeración por agua y la refrigeración por aire.
La refrigeración por agua obtiene unos resultados óptimos a la hora de refrigerar el equipo, siendo la opción escogida por los entusiastas del overclocking (subir la velocidad del equipo por encima de su velocidad de serie) o por quienes quieren montar un PC silencioso. Por contra es una refrigeración cara y peligrosa si no se monta con cuidado.
La refrigeración por aire en cambio ofrece resultados más modestos, siendo más barata y ruidosa, pero más fácil de instalar y mantener.
Yo no soy extremadamente exigente con las temperaturas de mi PC, por lo que mi elección para esta guía es la refrigeración por aire.

En primer lugar, ¿qué necesitamos?

Una vez hemos elegido la torre que más se adapta a nuestros gustos, debemos adaptar la refrigeración a las posibilidades que ésta nos brinde, adquiriendo el material necesario.
Antes de empezar debemos conocer unos conceptos de la refrigeración por aire que nos permitan elaborar un plan de refrigeración que sea efectivo.
En primer lugar debemos saber que el aire caliente tiende a subir, por ello debemos tener en cuenta la posición de los ventiladores. Conviene situar los que introducen aire fresco en la parte inferior/media de la torre y los que expulsan aire en la superior, no tiene sentido introducir aire en la zona de aire caliente, porque lo enviará de vuelta al interior de la torre.
También debemos saber que existen distintas presiones dentro de la torre en función de la configuración que elijamos:

- Presión positiva: Hay más ventiladores introduciendo aire que expulsándolo, como ventaja tiene que al forzar el aire a entrar por los ventiladores, si situamos un buen filtro en cada ventilador el polvo y la suciedad se quedarán atrapados (deberemos limpiar a menudo el filtro).
- Presión negativa: En este caso ocurre lo contrario, hay más ventiladores expulsando aire que introduciéndolo, por lo que el aire entra por cualquier rendija de la torre. La ventaja es que los ventiladores no se llenan tanto de polvo, pero el interior de la torre lo hace más fácilmente que con presión positiva.
- Presión neutra: Es el equilibrio, ventiladores de similares características introduciendo y expulsando aire en igual cantidad. La ventaja es que es equilibrado en cuando a suciedad.

Los tres tipos de presión que comento afectan de igual manera a la refrigeración en un PC convencional, la única diferencia es dónde se acumula la suciedad, por lo que la elección es vuestra.
Otro papel fundamental en la refrigeración lo tiene el cableado interior del PC, si es una maraña el aire no podrá circular correctamente, no creando flujos, que son indispensables para un correcto funcionamiento del circuito de refrigeración, en el apartado 5.3 de la guía aprenderemos a acondicionarlo.
Veamos detallado el proceso de montaje en la torre Aerocool Strike-X.

5.2 - Instalación de la refrigeración

La torre en la que estoy realizando el proceso de montaje de componentes posee unas extraordinarias capacidades de refrigeración, incluyendo de serie dos ventiladores de 120mm y uno de 140mm, permitiendo el montaje de ventiladores independientes para cada disco duro que montemos (hasta un total de 5), dos ventiladores frontales y uno inferior, además de otro en el lateral, todos ellos de 120mm.
En mi caso voy a mejorar la refrigeración incluida de serie (un ventilador lateral y uno trasero de 120mm y uno superior de 140mm) situando dos ventiladores Xilence en el frontal.
Para ello hay que tener en cuenta el flujo de aire de los componentes, teniendo en cuenta que el superior y el trasero expulsan aire, los frontales los voy a situar introduciéndolo.

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Para saber el sentido en el que los ventiladores impulsan el aire todos los fabricantes colocan en alguno de los laterales del ventilador unas flechas que indican la dirección de giro y del flujo de aire, guiándonos por ellas los montaremos atornillándolos a la torre.
Dependiendo del tipo de ventilador podrá ir conectado con conectores de 3 pines, pudiendo conectarlos directamente a la placa base o con conectores Molex, en cuyo caso generalmente utilizarán un divisor para no perder el uso de un conector solamente para el ventilador.
En el siguiente diagrama se muestra el flujo correcto de aire en la Aerocool Strike-X, aunque es extensible a cualquier otra torre.

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5.3 - Acondicionamiento del cableado

Otro gran olvidado de la refrigeración es el cableado, pero tal es la importancia de éste que puede convertir en un infierno hasta el PC mejor refrigerado.
El problema se debe a que la refrigeración por aire se basa en un correcto flujo dentro de nuestra torre, como hemos visto con anterioridad, por lo que tener un cableado que entorpezca el flujo de aire hará que se acumule el aire caliente en el interior de nuestro PC, perjudicando a la larga a todos los componentes.
Para acondicionar el interior de la torre se pueden utilizar todo tipo de trucos, quizás el más cómodo, efectivo y barato es el uso de bridas para sujetar el cableado en los lugares deseados.

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En algunas torres existe la posibilidad de ordenar el cableado de alimentación de la placa base, ya que por volumen es el más molesto y pesado de ordenar.
Los sistemas de ordenación más comunes son el doble fondo y las abrazaderas, en el caso de la Aerocool Strike-X monta el sistema de abrazaderas.

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Como se observa en las imágenes la utilización de los métodos que describo deja un espacio libre en la torre que es perfecto para conseguir que el aire circule sin problemas por su interior, dejando nuestro PC listo para un uso continuado sin problemas de calor.

Con esto concluye la guía de montaje, espero haber podido explicar con claridad todos los pasos y que los menos fanáticos de la materia podáis perder el miedo.

Cualquier duda con respecto a esta guía u otro problema relacionado con el montaje del equipo no dudéis en preguntarlo en nuestro estupendo foro.

Un saludo.
 

razor

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